Beiträge von Phipz87

Ich kann leider über das Video nichts wirklich deuten... Sehr viele Nebengeräusche! Mein Vorschlag, nimm einen sehr sehr langen Schraubendreher und versuche damit am Ohr geführt die Stelle zu lokalisieren.

Wenn du Kupplung drückst oder Gang einlegst, dann anders oder weg?

Laufleistung? An der Kette schon was gemacht worden? An der Spritzwand könnte auch Kettenspanner in Frage kommen.

Nur die Dehnschrauben wechseln, die man anfasst (Meine Meinung) Da Dehnschrauben mittlerweile das Stück bei teilweise 12 Euro + liegen, können da gute Summen bei rum kommen. Und in meinen Augen bei 100k KM noch nicht notwendig.

Alles klar, Sorry zum nicht gewünschten Soundprofil.

Steuergerät 56 (Radio)
Codierung - 07

Assistent für lange Codierung

Byte 4
Suche Soundprofil

Einstellen ob interner Verstärker oder externer Verstärker
Speichern.

pasted-from-clipboard.png

Dann MMI reseten:
Damit das System das neue Soundprofil lädt, musst du das MMI neu starten (Affengriff: Drei-Tasten-Reset am Bedienteil) oder das Auto für 15 Minuten verschließen, bis die Steuergeräte im Tiefschlaf (Bus-Ruhe)

Falls du kein MMI hast:
Steuergerät 56 (Radio) -> Codierung 07 -> Byte 1 von 00 (Basis/Standard) auf 02 (Audi Sound System) umstellen.

Am besten du schaust dir ein Video an dazu. Ich empfehle dir, versuche nicht mit Büroklammer und so einen Mist. Damit zerstörst du nur den Stecker. Wenn du es unbedingt ändern willst, kannst du auch noch die Kabel trennen und quer neu verbinden

Schau dir am besten die Videos an, damit du weißt, wo was wie bewegt werden muss.
Video 1

Video 2

Du hast Audi Sound System (ASS)

Codiert man das Steuergerät im VCDS auf „externer Verstärker“, bezweckt man damit eigentlich, dass das Radio ein lineares, unverfälschtes Audiosignal ausgibt, da es davon ausgeht, dass ein externer digitaler Soundprozessor (DSP) die Frequenzen regelt.

• Der Effekt: Der Bass-Filter wird deaktiviert, wodurch der Subwoofer und die Tieftöner spürbar kräftiger spielen.
• Das Problem: Durch die veränderte Signalabgabe verschiebt sich auch die Trennfrequenz für die originalen Hochtöner im Armaturenbrett. Da das System nun keine fahrzeugspezifische Frequenzkorrektur mehr für die Werkslautsprecher vornimmt, bricht der Hochtonbereich massiv ein – der Klang wird extrem dumpf

Was ich dir empfehle, zurückcodieren und Subwoofer umpolen

Die sauberste Lösung für satten Bass ohne dumpfe Hochtöner bei den originalen Lautsprechern ist das Zurücksetzen auf „interner Verstärker“. Deine erwähnte, schwache Bassleistung lässt sich beim ASS effektiv und kostenfrei beheben, indem du beide Kabel am Subwoofer-Stecker in der Heckablage auspint und vertauscht (umpolt). Ab Werk spielt der Subwoofer oft gegenphasig zu den Tieftönern in den Türen, was den Bass im Innenraum auslöscht. Die Umpolung behebt dieses Problem sofort.

Hi Christian,

die Hochtöner sitzen links und rechts im Armaturenbrett unter der Windschutzscheibe und nicht im Spiegeldreieck.

Du müsstest komplett neue Kabel legen und die alten dann stilllegen.

Ein sinnvolles Upgrade ist ein passendes 2-Wege-Komponentensystem für die Front (z. B. von Herstellern wie Alpine oder Eton). Zusammen mit einer Türdämmung verbessert dies den Klang drastisch.

Gerne :)Also ich sag dir, wie ich vorgehen würde:
Schau dir die Sicherungen an und Messe diese durch. Nicht nur optisch anschauen.

Das originale Steuergerät (J772) ist über den Sicherungshalter im Kofferraum auf der rechten Seite (hinter der dortigen Service-Klappe/Seitenverkleidung) abgesichert

Suchen Sie im rechten Kofferraum-Sicherungshalter nach folgendem Platz:

• Sicherungsträger ST1 (Schwarz / Reihe 1)
• Sicherungsplatz 5 (5 Ampere, beige/braune Mini-Sicherung)
• Hinweis: Je nach genauem Modelljahr/Ausstattung kann es in seltenen Fällen auch Platz 8 im schwarzen Träger sein.

Wichtige Zusatzprüfung (Wasserschaden-Gefahr)

Da das Steuergerät selbst ebenfalls hinten rechts im Kofferraum (unter/hinter dem dortigen Sicherungshalter/Radhaus) verbaut ist, sollten Sie bei ausbleibender Kommunikation Folgendes prüfen:

Massepunkt: Direkt in der Nähe des Steuergeräts am Radhaus befindet sich ein Massebolzen. Ist dieser locker oder oxidiert, bleibt das Steuergerät trotz intakter Sicherung ohne Strom.

Messe am Steuergerät folgendes durch:
Spannungsversorgung (Klemme 15/30)

Wenn das alles IO ist, dann bleibt dir 2 Möglichkeiten:
Ein gebrauchtes besorgen, kostet so wohl 400 - 500 Euro. oder du baust deins aus und schaust dir genau an. Siehst du kalte Lötstellen oder durch Feuchtigkeit Korrosion, dann sauber machen.

Ich habe schon etliche Steuergeräte wieder Fit bekommen über den Backofen. Alle Kunststoffteile entfernen und dann bei 120 Grad Umluft 15 Minuten mittlere Schiene mit Backpapier.

Viel Glück!

Kompatibilität: Funktionieren sie untereinander?
Ja, aber nicht per einfachem „Plug & Play“.
Wenn Sie das Steuergerät einfach nur anstecken und codieren, wird die Kamera ein Bild liefern. Es treten jedoch folgende Probleme auf:

1. Falsche Hilfslinien: Die eingeblendeten Führungslinien auf dem Bildschirm (die sich beim Lenken mitbewegen) passen nicht zur Realität. Da das Cabrio-Steuergerät (8F0) mit den Maßen und Winkeln des Cabriolets rechnet, stimmen die Abstände beim Einparken in einem Coupe (8T0) nicht mehr.
2. Fehler bei der Kalibrierung: Der Versuch, das System über die originale Audi-Kalibriertextur (VAG-Spezialwerkzeug) in einer Werkstatt einzustellen, wird fehlschlagen, wenn das Steuergerät "denkt", es sitze in einem Cabrio, das Auto aber ein Coupe ist.

Die Lösung für die Praxis
Sie können ein 8F0-Steuergerät in einen 8T0-Wagen verbauen (und umgekehrt), wenn Sie den passenden Datensatz flashen.

• Wie geht das? Mithilfe von Codiertools wie VCP (Vag Can Professional) oder ODIS lässt sich der spezifische Datensatz für Ihre Karosserieform nachträglich auf das Steuergerät schreiben.
• Wichtig: Ein normales Auslesen oder Codieren mit VCDS reicht dafür meist nicht aus, da VCDS keine neuen Firmware-Datensätze (.flashdaten) einspielen kann.